- авторский блог о вкусной еде, путешествиях и не только
Путешествия » Испания » Толедо. Испания. Часть 1

Толедо. Испания. Часть 1

Дата публикации: 08.02.2017 16:59
Ворота Бисагра (Puerta de Bisagra)

Его улицы помнят римские легионы и победоносные войска короля Альфонсо VI, плач арабов и евреев, изгоняемых из Испании эдиктом их католических величеств, и пышный двор императора Карла V, над владениями которого никогда не заходило солнце. И только Филипп II предал город и в 1561 году перенес столицу в Мадрид.

В общем, посетить этот город означает окунуться с головой сразу в 20 веков европейской истории.

Монастырь Сан Хуан де лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes)

Толедо. Испания. Достопримечательности

Почему именно Толедо был включен нами в список обязательных для посещения городов?

  1. Это первая столица Испании, гордо носившая данный титул на протяжении 15 веков.
  2. Город находится всего лишь в 70 км от Мадрида, и не воспользоваться возможностью осмотреть его, оказавшись в столице Испании, было бы глупо.
  3. И, наконец, это один из немногих городов Европы, сохранившихся практически без изменений со времен средневековья до наших дней.

После переноса столицы в Мадрид город, расположенный на высоких холмах в излучине реки, оказался как бы «законсервированным». 

Старейшая церковь Толедо Кристо де ла Лус (Ermita del Cristo de la Luz) построена в 999 году в эпоху Кордовского халифата

Позднее, в период правления Франко, когда почти все населенные пункты Испании перестраивались на современный лад, по личному приказу диктатора в Толедо были запрещены любые изменения. Кстати, поэтому без изменений сохранился и еще один средневековый испанский город - Сеговия.

Говорят, причина в том, что Франко здесь учился в Пехотной академии. Он закончил ее в 1910 году. Очевидно, светлые воспоминания юности наложили отпечаток на отношение этого жестокого диктатора к Толедо.

По другой версии, за сохранность старинной архитектуры выступила католическая церковь, и Франко согласился с ее доводами.

Как бы там ни было, и как бы испанцы и мировая общественность не относились к Франко, но благодаря его покровительству нам достался настоящий драгоценный бриллиант в короне испанских городов – Толедо.

Крепостная стена

Что посмотреть в Толедо за 1 день?

Конечно, если есть возможность, достопримечательности Толедо заслуживают намного больше одного дня. И нескольких визитов, ведь с каждым разом город открывается с новой стороны.

Но если у вас только один свободный день – не сомневайтесь: даже этого времени будет достаточно, чтобы влюбиться в Толедо.

Госпиталь Санта-Крус (Hospital de Santa Cruz)

Для себя мы выделили три основных достопримечательности города, которые обязательно хотели посмотреть.

  1. Церковь Сан Томе (Iglesia de Santo Tome), в котором хранится великолепное полотно Эль-Греко «Погребение графа Оргаса».
  2. Кафедральный собор Святой Марии (Catedral Primada Santa María de Toledo).
  3. Госпиталь Санта-Крус (Hospital de Santa Cruz).

Безусловно, это далеко не все «вкусности». В нашем списке отсутствуют и синагога Санта Мария ла Бланка, и монастырь Сан Хуан де Лос Рейес, и музей Эль Греко в Толедо… И еще много чего.

Но мы приняли следующее решение: наша задача – не «оптичить» все достопримечательности города, а почувствовать его суть. Поэтому смотрим то, что запланировали посмотреть, а потом просто гуляем по запутанным средневековым улочкам и переулкам.

Улицы Толедо

Толедо. Железнодорожный вокзал

Испанское название этого места - Estación de Tren de Toledo. Если вы прибываете в Толедо не железной дорогой (автобусом или автомобилем), то и в этом случае вокзал Толедо достоин посещения.

Мы приехали на высокоскоростном поезде AVE около 13.00 дня (рейс 12.20 из Мадрида).

Железнодорожный вокзал в Толедо – это произведение искусства. Город с первых секунд пребывания в нем дает вам понять, что вы попали в совершенно невероятную архитектурную среду.

Железнодорожный вокзал (вид из города)

Обязательно выделите 15-20 минут на то, чтобы полюбоваться потрясающе красивым зданием вокзала и сделать несколько великолепных фото на его фоне.

Добраться от вокзала в город можно несколькими способами. Самый простой (которым, кстати, мы и воспользовались) -  идти пешком. Путь займет 15-20 минут в зависимости от того, к каким именно воротам вы направляетесь.

Железнодорожный вокзал (вид от путей)

Толедо, как и любой другой старинный город-крепость, имеет несколько ворот в крепостной стене. «Несколько» в местном понимании – это хотя бы 8.

Если вы заранее готовились к посещению города, то у вас, наверняка, есть список достопримечательностей, которые вы хотели бы осмотреть. От этого и зависит, через какие ворота вам будет удобнее зайти.

Железнодорожный вокзал внутри

Второй вариант добраться от вокзала до старого города – это туристический автобус. Если вы решили воспользоваться его услугами и купили билет (стоит 6 евро), то поезжайте на автобусе до самых дальних ворот. Тогда вы сможете осмотреть весь Толедо с внешней стороны и сделать отличные фотографии.

Если бы нам повезло с билетами на поезд Мадрид-Толедо, и мы попали бы в город раньше, чем к обеду, мы обязательно воспользовались бы услугами туристического автобуса. Но вы уже знаете нашу историю с покупкой билетов и понимаете, что мы оказались в Толедо к 13.00.

Ворота города и крепостная стена

 Поэтому идея с туристическим автобусом отпала сама по себе, а мы прямиком направились смотреть те достопримечательности города, которые запланировали.

Кстати, если время близится к обеду, выбирайте ворота Пуэрто-дель-Соль: там по соседству много неплохих таверн, где можно очень вкусно и вполне недорого перекусить. Хотя, с другой стороны, войти в город по мосту Алькантара будет намного атмосфернее.

Разобраться, куда идти, просто: от вокзала дорога раздваивается, и, если вам нужен мост, берите левее, а если вы выбрали правый путь, шоссе приведет вас сначала к воротам Бисагра, а потом уже к Пуэрто-дель-Соль.

Ворота Пуэрто-дель-Соль (Puerta del Sol)

По пути в город обратите внимание на замок Сан-Сервандо (castillo de San Servando): он – слева на возвышенности по пути от вокзала к старой части Толедо. За многие годы своей истории замок успел побывать римской, арабской и даже вестготской крепостью, испанским католическим монастырем, а уже в наше время – даже студенческим общежитием.

В принципе, если вы не сильно ограничены по времени, в замок вполне можно заглянуть, но, если, как и мы, вы приехали в Толедо только на 1 день, смело вычеркивайте его из списка.

Вид на город от ворот Пуэрто-дель-Соль (Puerta del Sol)

Толедо – любимый город Эль-Греко

Бывают гении, на сотни лет опередившие свою эпоху. И не важно, в чем именно был гениален человек: в физике, в литературе, в музыке или в живописи. Просто при знакомстве с его работами перехватывает дыхание, и катятся слезы из глаз – гений величественен!

Именно таким гением был великий художник Эль Греко.

Эль-Греко, автопортрет

Поэтому самым важным для нас объектом в городе стала Церковь Сан Томе (Iglesia de Santo Tome), и совершенно не за ее архитектуру. Что привело нас сюда, и почему именно эта церковь удостоилась быть первым местом для обязательного посещения в нашем списке?

Дело в том, что церковь Сан-Томе самым тесным образом связана с Эль-Греко.

Вообще, Толедо и Эль-Греко – это два неразрывных понятия. Художник очень любил этого город и прожил в нем более 35 лет вплоть до самой смерти. Здесь же он и похоронен, а в Толедо осталось множество картин великого испанца, жившего и творившего во времена короля Филиппа II.

Эль Греко, «Вид и план Толедо»

К этому моменту мы уже видели произведения Эль Греко в музее Прадо. И были просто поражены. Из всей коллекции полотен Прадо для меня имя Эль Греко стоит в одном ряду только с Босхом, Веласкесом и поздними работами Гойи.

Наверно, это посещение музея Прадо и поставило церковь Сан Томе, в которой хранится знаменитая картина Эль Греко «Погребение графа Оргаса» на первое место в нашем списке must see в Толедо.

Эль Греко. Краткая биография. Эль Греко и Толедо

Вся жизнь Эль-Греко – это вереница скандалов и громких историй. Художник имел репутацию повесы, кутилы и, одновременно, жуткого скряги. Не уплатить ему гонорар было просто невозможно, свои заработанные деньги он выгрызал с заказчика чуть ли не зубами!

Но все эти моменты меркнут по сравнению с творческим гением художника.

Творчество Эль-Греко – это абсолютно нарушенные пропорции и сумасшедшая гамма цветов. Его картины вызывают ощущение, что ты попал в параллельную реальность. В голове не укладывается, как человек в XIV веке мог так писать!?

Эль Греко, «Слезы святого Петра»

У поклонников живописи художника в Толедо есть два знаковых объекта: уже упомянутая церковь Сан Томе и дом-музей Эль Греко. Кстати, на самом деле, в этом доме он никогда не жил.

Здание, в котором находится музей, в свое время приобрела герцогиня де Мендоса (герцоги де Мендоса – одно из старейших аристократических семейств Испании) и дала разрешение на создание в нем музея этого величайшего из художников. В начале XX века экспозиция стала доступна публике.

Из представленного там наиболее интересна картина «Вид Толедо» Эль Греко - дойдете, посмотрите и убедитесь, что Толедо со времен Эль Греко практически не изменился. «Слезы Святого Петра» - еще одно очень достойное внимания полотно.

Но вершина творчества мастера – это «Погребение графа Оргаса».

Эль Греко, «Погребение графа Оргаса»

Вернемся к жизни Эль Греко. Настоящее имя художника - Доменикос Теотокопулос, 1541 – 1614, он родился на острове Крит, отсюда и псевдоним: «греко» - грек.

В 1567 году молодой художник отправляется в Венецию в мастерскую Тициана на обучение. Трудно сказать, почему потом художник решил переехать из Италии в Испанию. Скорее всего, решение Эль Греко было связано с хобби испанского короля Филиппа II: этот злой и жестокий правитель отлично разбирался в живописи и был завзятым коллекционером.

С Филиппом II Эль Греко, однако, не сошелся: «злобное чудовище» не воспринял совершенный маньеризм полотен художника, и заказы двора к последнему практически не поступали. А вот церковь (после переноса столицы Испании в Мадрид церковные институты и церковные святыни остались в Толедо) приняла живопись Эль Греко, делала заказы и оплачивала их.

В 1586 году Эль Греко пишет свое самое известное полотно «Погребение графа Оргаса».

В 1610 году художник начал писать цикл картин - портретов апостолов. Последним Эль Греко написал портрет Святого Петра и начал работу над полотном «Коронация Пресвятой Богородицы». Закончить это полотно автор уже не успел.

7 апреля 1614 года художник умер. Ему было 73 года – для того сложного времени и немалый возраст.

Церковь Сан Томе (Iglesia de Santo Tome), в котором хранится великолепное полотно Эль-Греко «Погребение графа Оргаса».

Эль Греко. Погребение графа Оргаса

Именно ради этой картины мы приехали в Толедо.

Картина была написана всего лишь за 9 месяцев: от дня святого Иосифа и до Рождества 1586 года. Это просто запредельная скорость для работы такого огромного размера и с таким большим количеством персонажей.

Кстати, на ней Эль Греко изобразил и себя, и своего сына. И именно с этим связана одна из самых распространенных ошибок в истории картины.

Ошибочно утверждают (мне эта информация попадалась даже во вполне заслуживающих доверия источниках), что картина создавалась практически 9 лет: с 1578 по 1586. Эта ошибка связана с датой, указанной на белом платке в кармане мальчика-факелоносца: 1578 год. На самом деле, этот мальчик и есть сын художника, а 1578 год – год его рождения.

Эль Греко, деталь картины «Погребение графа Оргаса» с сыном художника

Размеры картины впечатляют – она занимает почти всю стену в приходской церкви, имея 4,8 м в высоту и 3,6 м в ширину. Уже при жизни Эль-Греко все критики восхищались полотном, считая его идеальным с точки зрения композиции и гениальности воплощения художественного замысла. Согласитесь, что такая участь постигает далеко не все работы, которые впоследствии становятся классикой и возводятся в ранг шедевров!

Картина «Погребение графа Оргаса» разделено на две части – земную и божественную, по стилю написания совершенно отличные друг от друга. Земная часть – это практически фотографическая точность изображения персонажей. Не мудрено, что после создания «Погребения…» Эль Греко стал очень популярен в Испании как портретист.

Божественная, верхняя часть полотна написана в традиционном для Эль Греко стиле. Горний мир красочен, абсолютно нереален и прекрасен.

Кстати, в верхней части картины изображены современные Эль Греко властители: испанский король Филипп II и папа римский Сикст V. Эти двое, судя по сюжету, находятся на небесах и наблюдают за погребением.

Но! ... В момент написания полотна оба исторических персонажа находились в добром здравии. Очевидно, Эль-Греко с присущим ему высокомерием и тщеславием уже тогда понимал, что его творение переживет его на многие века.

Вид на город на пути от вокзала в старый город

По легенде, это было любимое произведение Эль-Греко. После того, как ему заплатили смехотворно малую сумму за такое значительное полотно, а пытались вообще не рассчитаться, художник якобы сказал: «Эта плата совсем не соответствует моему труду, но благодаря этой картине мое имя будут вспоминать потомки, как одного из самых великих гениев испанской живописи». Как видим, пророчество мастера сбылось на все 100%!

Семейство графов Оргаса до сих пор владеет церковью Сан-Тома, и я даже не возьмусь предположить, сколько сегодня может стоить картина «Погребение графа Оргаса». Кстати, она никогда не покидала пределов церкви и никогда не была реставрирована.

К зданию церкви мы вышли как-то совершенно неожиданно.

В Толедо вообще так: хитросплетение запутанных средневековых улочек, и никогда не знаешь, какое сокровище ожидает тебя за следующим поворотом. Совершенно неяркое здание.

Одни из восьми ворот города

Неизвестно, когда было построена эта церковь. История сохранила только данные о том, что это была мечеть, и в христианскую церковь она была превращена где-то в начале Реконкисты. Одни историки говорят о времени правления Альфонсо VI, другие – о времени правления Альфонсо VII. То есть никак не позже 1157 года.

Но мне почему-то здание показалось совершенным новоделом в стиле модерн. Не зная истории, я отнесла бы дату его постройки к началу XX века. Наверно, это впечатление создается благодаря застекленным бесшовным стеклом наружным аркам. Ну не было бесшовного стекла такой прозрачности и размеров в 1157 году!

Правда, при внимательном рассмотрении сзади церкви обнаружилась очень симпатичная колокольня – явно бывший минарет. На самом деле, совершенно нет. Эта колокольня была пристроена к церкви только в XIV веке. Видимо, ее архитектор увлекался арабской стилистикой.

В итоге получается, что церковь Сан-Томе – это совершенно не то, чем она кажется. Здание XII века в стилистике модерн, колокольня в стиле мудехар, построенная только в конце XIV века, совершенно не яркая внешность и такое сокровище внутри… В общем, не проходите мимо.

Вид на новый город через реку Тахо

Перед церковью есть небольшая площадь, где в хорошую погоду туристы устраиваются на парапете и наслаждаются солнышком.

Кстати, я еще не говорила, но Толедо встретил нас изумительной погодой: было тепло, до +10 градусов, солнечно и очень сухо. Не самая стандартная погода для января!

Входной билет в церковь Сан-Томе стоит 2,5 евро. Есть альтернативное предложение – комплексный билет для нескольких достопримечательностей Толедо. Что-то за 7 евро. Так как мы строго придерживались своего маршрута, то комплексный билет был нам абсолютно неинтересен.

Поток туристов в церковь даже в такой нетуристический сезон превосходит все ожидания. Мы провели возле картины около получаса, и отправились в следующий пункт нашего списка – кафедральный собор.

Продолжение следует…

Поделитесь в соц. сетях:
Распечатать

Комментарии читателей:

KHotkina.com - это авторский проект Хотькиной Екатерины. Я пишу о том, что мне интересно: вкусная еда, и как ее приготовить, самостоятельные путешествия по моей стране и по миру, книги и фильмы и многое другое... Это – моя жизнь, мой опыт, мои рецепты, мои фотографии, мои маршруты и мои впечатления. Я надеюсь, что вы разделите мои интересы.
Карта сайта
О сайте
Реклама на сайте
Политика конфиденциальности