
Толедо. Испания. Часть 3
И снова мы с вами в Толедо. Теперь у нас необычный госпиталь, монастырь пламенеющей готики, прогулка по улицам города и очень вкусный обед… А еще – подробные инструкции: Мадрид – Толедо, как добраться.
Предлагаю вам разделить мои впечатления: Толедо. Часть 1 и Толедо.Часть 2.
Музей Санта-Крус (Museo de Santa Cruz)
Это очень изысканное в архитектурном плане здание было построено во времена правления императора Карла V.
Говорят, что семейство Мендоса, а это была одна из богатейших и знатнейших испанских семей, очень хотело произвести впечатление на Карла V. И поэтому по распоряжению кардинала Педро Гонсалес де Мендоса и за его средства был построен госпиталь Санта-Крус.
![]() |
Музей Санта-Крус (Museo de Santa Cruz) |
Кстати, в поисках информации про это здание я сталкивалась с двумя версиями, что именно это был за госпиталь. Одни источники утверждают, что слово «госпиталь» использовалось в стандартном значении, и здесь находилась больница: на первом этаже были палаты для больных-мужчин, а на втором – для женщин.
По другой версии госпиталь Санта-Крус был в нашем понимании детским домом. Сюда собирали и здесь воспитывали сирот, отцы которых погибли в боях за испанскую корону.
![]() |
Вход в музей Санта-Крус (Museo de Santa Cruz) |
В принципе, версии не противоречат друг другу: госпиталь Санта-Крус – здание вполне приличного размера, и на больницу, и на приют места хватит.
![]() |
Музей Санта-Крус (Museo de Santa Cruz), фрагмент внешней стены |
Да, «Санта Крус» в переводе с испанского, это «Святой Крест», поэтому в русском языке иногда используется название «Госпиталь Святого Креста» или «Музей Святого Креста». Второе – реже.
![]() |
Вид на крепость-дворец Алькасар со стороны госпиталя Санта-Крус (Museo de Santa Cruz) |
Госпиталь - музей расположен в живописном месте на одном из холмов Толедо. Само его здание признано жемчужиной испанской архитектуры эпохи Возрождения. С высоты птичьего полета можно увидеть, что четыре здания, составляющие архитектурный ансамбль госпиталя Санта-Крус, образуют правильный крест. В экспозиции музея находится 20 картин авторства Эль-Греко, а также неплохое собрание гобеленов, скульптур, оружия и археологических находок.
![]() |
Внутренний дворик госпиталя Санта-Крус (Museo de Santa Cruz) |
Музей состоит из двух частей: платной и бесплатной. За 5 евро (столько стоит билет в платную часть экспозиции) вы увидите картины Эль Греко, в том числе и «Успение Богородицы». Или вы можете выбрать бесплатный вариант и посмотреть внутренние помещения госпиталя и выставку в честь Мигеля Сервантеса.
![]() |
Музей Санта-Крус (Museo de Santa Cruz), галерея |
Кстати, если вы остановились на бесплатной версии, брать входной билет все равно нужно. Вы просто подходите к кассе и говорите: «Сервантес», и вам дают ваш бесплатный билет для входа в госпиталь.
В этот раз мы выбрали бесплатную версию: после хождения по городу и эмоций, испытанных в кафедральном соборе и возле «Погребения графа де Оргаса» нам хотелось остановиться, присесть в тихом и красивом месте и немного отдохнуть. Внутренний двор госпиталя пришелся настолько кстати.
![]() |
Музей Санта-Крус (Museo de Santa Cruz) |
Это, на самом деле, очень приятное и тихое место, с прекрасным зеленым и очень ухоженным внутренним двориком. Здесь можно чудесно отдохнуть после долгого дня, проведенного на улицах и в музеях города, что мы и не преминули сделать. Мы купили вина в ближайшем магазинчике и замечательно провели около получаса на удобной лавочке, распивая вино, вытянув уставшие ноги и греясь на солнышке. Посетителей в это время в госпитале практически не было, и нас никто не беспокоил.
![]() |
Музей Санта-Крус (Museo de Santa Cruz), галерея |
Наш список must see в Толедо на этом закончился. Конечно, в городе еще как минимум полсотни достопримечательностей, достойных внимания туристов. Из них более десятка – памятники архитектуры и искусства первой величины, которые нужно обязательно увидеть.
Но ведь наша цель была не в том, чтобы поставить галочки в списке, а потом даже не помнить, о чем идет речь. Мы осмотрели именно то, что хотели увидеть в первую очередь, получили бесценные незабываемые эмоции и огромное удовольствие от поездки.
![]() |
Внутренний дворик госпиталя Санта-Крус (Museo de Santa Cruz), вид с лестницы |
Поэтому дальше мы направились согласно своему плану – просто гулять по городу и радоваться каждой интересности, которую он нам покажет.
Толедо – прогулка по городу
Что еще интересного мы обнаружили в Толедо во время прогулок по городу? Выложу несколько интересных фотографий не по маршруту, а просто было интересно.
![]() |
Ворота Пуэрта дель Камброн (Puerta del Cambron), XII век, перестроены в стиле ренессанс в 1576 году |
Старинный Толедо – это узкие мощеные улочки, постоянные подъемы и спуски, и, конечно же, изумительная средневековая архитектура. Улицы города подчас настолько узкие, что легко можно дотянуться от стены одного здания до стены дома на противоположной стороне.
![]() |
Узкие улочки Толедо. Самое интересное, что здесь разрешен проезд автомобилей |
И, при этом, по всем этим улицам разрешено движение автомобилей! Для меня так и осталось загадкой, как машинам вообще удается разминуться в этих лабиринтах, но факт остается фактом – я лично видела, как мимо нас на вполне приличной скорости проносились автомобили, а мы вынуждены были в буквальном смысле вжиматься в стену здания, да и еще и животы втягивать!
![]() |
Одна из улочек Толедо |
Даже в январе в Толедо тепло… Испания, знаете ли… Поэтому, когда у нас в Украине мороз до -20 градусов, в Толедо на балконах растут пальмы в кадках.
![]() |
Зелень на улицах Толедо |
Одна из центральных площадей города – это площадь Сокодовер (Plaza de Zocodover), буквальный перевод – рынок скота. Когда-то на этой площади действительно продавали животных, позже именно здесь горели костры аутодафе.
![]() |
Площадь Сокодовер (Plaza de Zocodover) |
Самая интересная часть площади – Арка крови. Эти ворота в город были построены еще при арабах в X веке и тогда назывались «Лошадиными воротами». Ну а как еще могут называться ворота на рынок скота?
![]() |
Арка Крови |
Свое страшное название ворота получили позже. Именно сюда привозили осужденных на смерть, и именно здесь они ожидали пути на эшафот. Говорят, над воротами была небольшая церковь Крови Христа, в которой несчастные могли получить последнее отпущение грехов.
![]() |
Вид через Арку Крови, вниз к госпиталю Санта-Крус (Museo de Santa Cruz) |
Здания вокруг арки построены частично в XIX века, частично во времена Франко. Кстати, отличный пример того, как при грамотном подходе не испортить, а наоборот, приукрасить историческое наследие. Пройдя через Арку крови и спустившись вниз по лестнице, вы попадете к памятнику Сервантесу и к музею Санта-Крус.
![]() |
Памятник Сервантесу |
А задержавшись на некоторое время на площади, вы раньше или позже, но встретите забавный туристический поезд – еще один вариант посмотреть Толедо, если у вас уже устали ноги.
![]() |
Средневековая архитектура Толедо |
![]() |
В этом необычном здании соединены несколько архитектурных стилей: и романский, и ренессанс, и мухедар |
Королевский Монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes)
Несмотря на то, что монастырь не был запланирован нами в начале как обязательный к просмотру, увидеть его было очень интересно.
Этот монастырь был построен их католическими величествами Изабеллой и Фердинандом в честь победы в битве при Торо. Планировалось, что именно в этом монастыре монархи должны были быть погребены после смерти.
![]() |
Монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes) |
Как я уже здесь говорила, Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский – это две личности, сыгравшие одновременно и главную роль в расцвете испанской короны и становлении ее как самой мощной империи, и роковую роль в разрушении этого могущественного государства.
Эту печальную историю превращения мирового господства, основанного на, казалось бы, неиссякаемом потоке золота с Американского континента, в полную разруху, в общем-то, все знают.
![]() |
Монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes) |
Причина гибели империи – в твердом убеждении Изабеллы и Фердинанда, что все испанцы должны верить в одного Бога. Костры инквизиции, пылающие по всей стране в конце 15-го века, - дело рук именно этой пары, убившей с самыми благочестивыми намерениями, хоть и не своими руками, десятки тысяч людей.
Как бы там ни было, но за свои деяния испанские монархи заплатили сполна: проклятия невинных жертв и их семей пали на головы детей Изабеллы и Фердинанда.
![]() |
Главный вход в монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes) |
Из десяти детей этой королевской пары пятеро скончались в раннем детстве. В 1497 году в возрасте 19 лет при весьма странных обстоятельствах умирает единственный взрослый сын и наследник пары Хуан Астурийский, а через полгода в 1498 году – его сестра старшая дочь монархов Изабелла Астурийская. Младшая дочь Хуана сходит с ума, она и вошла в историю под именем Хуаны Безумной.
И даже, казалось бы, достаточно успешно выданная замуж за английского короля Генриха VIII Екатерина Арагонская в итоге обвиняется в неспособности подарить мужу наследника. Генрих VIII разводится с нею и женится на Анне Болейн. Но это уже совсем другая история. А Екатерина Арагонская заканчивает свои дни в монастыре.
![]() |
Монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes) |
Впрочем, все это не умаляет важнейшей заслуги Изабеллы и Фердинанда перед Испанией и всем миром – поддержки экспедиций Колумба и, соответственно, открытия Америки.
В конечном итоге, Изабелла и Фердинанд оказались похоронены не в монастыре Сан-Хуан де Лос Рейес, а в Гранаде.
![]() |
Вид на реку Тахо со стороны монастыря Сан-Хуан де Лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes) |
Чем зрительно интересен этот монастырь? Прекрасная готическая архитектура и башни, напоминающие поминальные свечи – классическое воплощение стиля пламенеющая готика.
На внешних стенах монастыря висят кандалы, в которых были закованы попавшие в турецкое рабство испанцы. Выкупленные у османов бывшие рабы отпускались на свободу, а их оковы вешались на стену монастыря как свидетельство богоугодных дел королей Изабеллы и Фердинанда.
![]() |
Кандалы на стене монастыря Сан-Хуан де Лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes) |
Где поесть в Толедо?
Вы уже знаете, что мы попали в город к обеду.
Вопрос о том, где перекусить, в Толедо решается просто – город абсолютно туристический, причем сюда едут не только иностранцы, но и целые делегации самих испанцев. Поэтому буквально на каждом углу есть таверны, ресторанчики и кафе, где можно вкусно и быстро поесть.
Как правило, в таких заведениях подают «Меню дня». Оно бывает разной ценовой категории – от 8,5 до 22 евро на человека. Средняя цена меню – 11 евро, за которые вы получите два блюда (первое и второе) и напиток на ваше усмотрение. Обычный выбор – от 8 до 10 наименований первых и вторых блюд, из которых вы выбираете что-то на ваш вкус.
Мы взяли два таких «Меню дня» и выбрали как первые блюда - свиное ребро с рисом, тушеное в томате, и свинину с фасолью и морковью. Оба блюда – как очень густой и насыщенный суп, как говорится «ложка стоит».
![]() |
Свиное ребро с рисом, тушеное в томате |
![]() |
Свинина с фасолью и морковью |
На второе мы заказали «Бакалао» в томатном соусе - это национальное испанское блюдо из предварительно засоленной, а потом вымоченной и запеченной трески, и свинину с жареным картофелем. Картофель, кстати, необычный – он сначала приваривается до полуготовности, а потом обжаривается во фритюре. Запивали все это мы хорошим бокалом вполне приличного сухого вина.
![]() |
«Бакалао» в томатном соусе |
![]() |
Свинина с жареным картофелем |
Как видите, меню не самое диетическое. Но традиционная испанская кухня – она именно такая: насыщенная, сытная, горячая, свиная. Что касается размеров порций, то, съев все это в обед, мы не успели проголодаться до самого вечера, хотя и провели весь день на ногах и на свежем воздухе. В следующий раз мы проголодались уже только на следующее утро.
Обязательно имейте ввиду, что Толедо – город туристический, а все туристы хотят обедать примерно одновременно. Поэтому во время обеда найти свободный столик в хорошем кафе или ресторане может быть весьма и весьма проблематично.
Нам повезло, мы пришли буквально за полчаса до начала всеобщего поедания обеда, когда в таверне «Cafe Real», которую мы выбрали еще в Мадриде через Интернет, было почти пусто. Мы не додумались забронировать столик заранее, но нам повезло: два столика на тот момент еще оставались не заняты и не зарезервированы, а уже к 13.30 часам в кафе набилось людей до отказа.
Такой обеденный бум продолжается, в среднем, до 15.00 часов, а потом наступает период относительного затишья перед ужином.
Мадрид – Толедо: как добраться?
Доехать из Мадрида в Толедо можно двумя способами – на скоростном поезде и на автобусе. Мы отдали предпочтение скоростному поезду, и я сейчас объясню, почему.
Дело в том, что в эту поездку нам очень повезло с квартирой. Перелопатив не один десяток сайтов с предложениями о посуточной аренде квартир в Мадриде, я нашла идеальный, с точки зрения бюджетного туриста, вариант.
![]() |
В Толедо встречаются и современные строения, но они совершенно не нарушают архитектуру города |
Наша крохотная, но очень уютная квартирка находилась на пересечении основных туристических маршрутов Мадрида. И одно из ее преимуществ: главный железнодорожный вокзал столицы Аточа (Estación de Atocha) находился ровно в трех кварталах от нас. Мы жили чуть выше Центра искусств королевы Софии (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia).
Поездка на поезде обошлась бы нам примерно в ту же сумму, что и автобусный билет + проезд до автовокзала, поэтому мы приняли решение в пользу скоростного AVE. Билет на поезд в оба конца стоит чуть больше 20 евро, время в пути из Мадрида в Толедо – 32 минуты.
![]() |
Остатки ворот времен арабского завоевания отлично вписаны в более современную архитектуру |
Впервые в Мадриде, да еще и не в туристический сезон (январь, как-никак, на дворе), мы наивно полагали, что сможем уехать в Толедо в любое удобное для нас время.
Утром в субботу, позавтракав восхитительными равиоли (а рассказ о еде в Испании – это тема для отдельного романа))), мы выдвинулись в сторону вокзала Аточа и около 9-30 утра уже были там с надеждой приобрести билеты на поезд в 10-15.
![]() |
Ворота Пуэрто-дель-Соль (Puerta del Sol), XII век. Ворота с таким названием были в большинстве средневековых городов. Обычно так называли восточные ворота |
Святая наивность! На 10-часовый поезд все билеты проданы, как, впрочем, и на 11-часовый. Ближайший рейс – на 12.20!
Хорошо, что я предварительно прочитала советы туристам по поездке в Толедо и уже знала, что билеты на поезд нужно брать сразу в оба конца. Во-первых, это дешевле, а, во-вторых, без билетов на вечерний поезд до Мадрида у вас появляется серьезный шанс остаться ночевать в Толедо.
![]() |
Ворота Пуэрта дель Камброн (Puerta del Cambron) |
Последние поезда Толедо-Мадрид всегда забиты до отказа туристами, спешащими вернуться домой. Поэтому мой вам совет – не рискуйте, покупайте сразу билеты туда и назад, причем рассчитывайте время на прогулку по Толедо, так как шанс поменять билет на другой рейс практически равен нулю.
![]() |
Ворота Бисагра (Puerta de Bisagra) |
Если вы – уже на вокзале Толедо, а до поезда в Мадрид еще есть хотя бы полчаса – прогуляйтесь еще раз в сторону города. Ночной Толедо немыслимо прекрасен, и вы насладитесь видами на возвышающийся над городом Алькантар и на реку Тахо.
![]() |
Вечерний Толедо, вид на крепость-дворец Алькасар со стороны реки Тахо |
![]() |
Вечерний Толедо, вид на городской мост - Пуэнте-де-Сан-Мартин (Puente de San Martin) |
![]() |
Вечерний Толедо, вид на реку Тахо |

Посмотрите также:
Комментарии читателей:

